在我心底，总是悬挂着一轮明月，那是儿时故乡的中秋之月。

中秋月圆夜  吴励章摄

我的故乡，在苏北平原上，是个毫不起眼的小村庄。因村子小，村庄上的大人小孩都熟识。哪家有新鲜事，便爱往哪家凑热闹，尤其是一帮孩子。我至今都还记得，村子上只有一两家有电视机的时候，我几乎每晚都带着三个妹妹，到村西头一户人家家里看电视。大伙儿看电视都很入神，不大的院子里挤满了人，还挺安静。这时候，我倒有些走神，会自觉不自觉地抬头，望望悬挂在空中的月亮，亮晃晃的，直逼我的眼。

每到电视剧播完，我和妹妹们都会披着如水的月光，奔跑在村里唯一的砖巷之上。杂沓的脚步声，“噼噼啪啪”地响在巷头，带着童年的欢愉。那天空中的月儿，亮晃晃地照着，成了一盏照亮我们归路的灯。

等到这盏灯最亮最圆的时候，中秋节便到了。

普通民众自然不会在意“中秋”一词最早出现于《周礼》，也不会在意“中秋节”始于唐代，更不会意《唐书·太宗纪》有关“八月十五中秋节”之记载。

然而，在老百姓的眼中，这中秋节，是仅次于春节的万家团圆节。一个重要的角色，此时闪亮登场：月饼。

在我儿时的记忆里，家中敬月光时，根本见不到现在商场橱柜里的月饼。敬月光，用的是月饼的替代品：黏炒饼。

做黏炒饼，实在说来是个技术活儿，其关键在于掌握糯米粉和水之比重。说得玄一些，和糯米粉者，必须掌握糯米粉的性子，要知其根底。

我们家中做黏炒饼的高手当属母亲。糯米粉是母亲平日里精心准备好的，预备着过年过节时用。知糯米粉者，莫若母亲也。不过，寻常的日子，要想动用糯米粉，几乎是不可能的。那时节，日子过得还是紧巴了一些。

这糯米粉和水搅拌，要使其搅拌成“泥”状，且硬软适宜。硬，糯米粉不黏，易散；软，更准确一点应该称作“烂”，烂则过黏，难做成饼状。

中秋之夜，我们家中，母亲自然是最忙的，忙的重头戏便是做黏炒饼。母亲先是吩咐大妹妹把锅灶烧热，之后她再往锅里圈上一圈菜油，片刻，热腾腾的油烟笼罩灶台，一缕缕油香飘散开来。但见母亲把事先做成大如小孩巴掌的圆饼，一只一只贴在锅内，盖上锅盖，让大妹妹继续添柴烧火。

用不了一会儿，锅里便有饼香弥散而出，母亲知道饼子有糊面了，于是揭开锅，给饼子逐个翻身，再贴上，让大妹妹继续烧锅加温。

饼子的两面皆形成糊面后，母亲便会给锅里的饼子加适量的菜油和糖。糖，多半是红糖。再喷少许净水，用铲子在锅里炒，炒至饼呈熟色，软乎，黏稠，方才出锅。

软软的、黏黏的黏炒饼，吃在嘴里，同样也是软软的、黏黏的，更多了一层香香甜甜的味道，很是诱人。

我们这些小馋猫，望着月光映照下的黏炒饼，油滋滋的、香喷喷的，口水早就流出尺把长了，哪里还顾得上敬月神的仪式呢？！瞅着大人不注意，两个指头一捏，一只饼子便丢进嘴巴里去也。

此时，翘望天空中亮晃晃的凉月，咀嚼着黏滋滋、甜津津、香喷喷的黏炒饼，便对那月宫中的嫦娥仙子，心生感激。

那一夜，月如昼。

不论是我离开故乡，去另一个城市读书；还是后来回故乡的县城工作，乃至再后来离开故乡的县城，在外工作几十载之后，我仍固执地认为，儿时故乡上空的中秋之月，是世上最圆最亮的。（刘香河）